¿Cómo modificar un patrón de pantalón?
Esta es la segunda versión del Pantalón Pax, primera versión aquí de La maison de Victor. En esta segunda versión he hecho tantas modicifcaciones que el patrón original yo creo que ha desaparecido.
En este artículo comparto los pequeños trucos para hacer modificaciones directamente en el patrón y también en los pantalones. Qué rabia pasar horas y horas cosiendo un pantalón, probártelos y ver que te salen bolsas por aquí, arrugas por allá… Así que aquí van unos consejos la mar de útiles:
Tomarte tus medidas:
No nos fiemos de las tallas de comercio, hay patrones que tallan grandes, enooormes… Toma las medidas de cintura, caderas, el largo de tiro (tanto por delante como por detrás), longitud de piernas y anchura de muslo. Como siempre se aconseja, si estás dudando entre dos tallas coge mejor la talla superior; siempre es mejor hacer modificaciones que quedarse corta.
Calcular las medidas directamente en el patrón:
Mediremos la parte superior tanto de la pieza del patrón delantero como la pieza del patrón trasero, restando las pinzas y sin olvidar darle un poco de holgura. También mediremos el tiro, el ancho de muslo y la longitud de la pernera. Aconsejo dos cosas muy importantes:
- ir con prudencia a la hora de ir modificando el patrón directamente, ya que como quitemos mucho en el patrón nos podemos venir abajo al comprobar que el pantalón se nos ha quedado pequeño.
- También es muy importante, si estamos haciendo unos vaqueros, ver la elasticidad de la tela, que es lo que me ha pasado a mí; en una de las pruebas del pantalón me asusté bastante al pensar que ya no iba a entrar.
Ancho:
Si es demasiado ancho por cintura y caderas, quitaremos a partes iguales en cada lado. También repartiremos en el tiro por la parte trasera. Vamos lo que viene siendo el hueco que se hace por los riñones arriesgando el tema hucha.
La línea verde nos permite quitar el huceo que se hace en los riñones. Las líneas azules se repartirán a partes iguales por todos los lados, es muy importante no modificar la forma del patrón. La línea naranja nos permite quitar largo de tiro.
Tiro:
Para el tiro realizaremos un corte a esta altura. Como decía línea naranja.
Vuelvo a repetir que lo ideal es hacer las modificaciones en el patrón con prudencia ya que hay que tener en cuenta la naturaleza de la tela, por ejemplo, la elasticidad, si lo que quieres hacer son unos vaqueros. En mi caso yo he usado el mismo patrón y dos telas diferentes denim para cada versión, una de ellas súper elástica, la otra menos, resultado; con la segunda tela casí me cuelo y he tenido que hacer las costuras laterales y de la entrepierna de medio centímetro (¡cada milímetro vale oro!).
A continuación pasaremos a hacer los ajustes directamente en el pantalón.
Para que el pantalón se ajuste a las lumbares cosemos por la línea verde. Directamente en el pantalón se haría de la siguiente manera; enfrentamos los derechos de la parte trasera y conseguimos aislar la costura del tiro por la parte trasera. Siempre de una manera muy degradada vamos separando la costura de modificación de la costura original y hacemos la costura a modo de cuña. Como se ve claramente en la foto del papel.
y aquí, ¿véis que bolsas más feotonas?
Para evitarlo tendremos que coser por aquí. La línea roja es la costura original, la azul es la costura de modificación, lo que estamos haciendo es quitar el largo de tiro. Siempre la costura de modificación se separa gradualmente de la original, no dudéis en hacer unas puntadas superponiéndola a la costura original.
Para poder acceder bien a esa costura os enseño cómo colocar el pantalón.
Una pernera al derecho y otra al revés.
La pernera que está al derecho la metemos dentro de la que está al revés, cuidado con no retorcerla.
¡Ya lo tenemos! la costura roja es la original, la que se hace a 1 cm, la azul, es la costura salvadora, la de la modificación para restar tiro y que da un resultado chulo y nos quita esas bolsas a lo pañal.
¡¡¡Tachán!!!!
Espero que os haya sido útil :-))
Elena OsésB